Фонд Валентіно Гаравані та Джанкарло Джамметті 19 січня повідомив у своєму Instagram про смерть засновника бренду Valentino – Валентіно Гаравані. Дизайнеру було 93 роки. За своє життя він став символом італійської високої моди. Бренд Valentino протягом десятиліть існування залишався еталоном елегантності та розкоші, його обирали зірки Голлівуду, члени королівських родин, діячі культури й політики. Валентіно Гаравані створив культові колекції, які визначили обличчя дому, став прикладом для багатьох інших модельєрів та залишив за собою неперевершену спадщину.
У цьому матеріалі розкажемо, як створювався та розвивався модний дім Valentino – від перших колекцій Валентіно Гаравані до світового визнання, яке надихає модний світ і досі.
Початок шляху
Валентіно Гаравані заснував свій модний дім Valentino у 1960 році в Римі. До цього він навчався у Франції, в Школі витончених мистецтв (École des Beaux-Arts) та в Синдикаті високої моди (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne).
Після завершення навчання молодий дизайнер почав професійний шлях у провідних модних домах Парижа: він працював у Balenciaga, Jean Dessès та Guy Laroche і саме там кутюр’є досконало опанував принципи високої моди.
Повернувшись до Риму, Валентіно вирішив відкрити власну студію, щоб представити світові своє бачення моди та створити першу авторську колекцію. У 1960 році він познайомився з Джанкарло Джамметті, який став його партнером у бізнесі та житті. Того ж року разом вони заснували Maison Valentino.
Перший показ у 1962 та культовий Valentino Red
Перший справжній прорив Валентіно Гаравані відбувся у 1962 році, коли він представив свою першу кутюрну колекцію в палаці Пітті у Флоренції — одному з найпрестижніших майданчиків того часу для показів в Італії.
Портрет італійського модельєра Валентіно Гаравані під час візиту до Нью-Йорка 30 серпня 1962 року. Getty Images/Fairchild Archive/Penske Media
На відміну від багатьох сучасників, модельєр не намагався шокувати чи експериментувати заради ефекту. Його роботи вирізнялися простими лініями, класичним кроєм і стриманою розкішшю, що чітко відсилає до французької школи haute couture, але водночас має виражений італійський характер.
На той момент особливий резонанс викликали червоні сукні у фірмовому відтінку Valentino Red, які перетворилися на символ модного дому. Першу таку сукню дизайнер створив ще у 1959 році під назвою “La Fiesta”. Це була тюлева модель середньої довжини, без бретелей, насиченого яскраво-червоного кольору.
Пристрасть до цього кольору в Гаравані виникла ще в підлітковому віці. Він відвідував оперу в Барселоні разом із батьком і саме там червоний справив на нього враження.
“Всі костюми на сцені були червоними… Всі жінки в ложах були здебільшого одягнені в червоне, і вони нахилялися вперед, як герані на балконах, а сидіння та штори також були червоними… Я зрозумів, що після чорного та білого немає кращого кольору”, — згадував дизайнер.
Моделі демонструють червоні вечірні сукні від бренду Valentino в Римі на показі високої моди осінь — зима 1984–1985 років. AP/Sambucetti Massimo
Червона сукня Valentino має унікальну відмінність — цей відтінок отримав власний колір Pantone та є сумішшю 100 % пурпурового, 100 % жовтого та 10 % чорного.
Упродовж наступних десятиліть існування бренду фірмовий червоний колір залишався невіддільною частиною ДНК Valentino. Він з’являвся майже в кожній колекції, у кутюрних сукнях і навіть у деталях, що слугували стильним акцентом в образах.
Моделі оточили італійського модельєра Валентіно Гаравані після завершення показу його весняно-літньої колекції в Римі, Італія, 20 січня 1971 року. AP/Gianni Foggia
Золоті часи модного дому
З 1960-х років Valentino переживає період свого розквіту. Модний дім асоціюється з бездоганною елегантністю, позбавленою надмірності, але сповненою благородства й сили.
Образи італійського бренду стали невід’ємними на червоних доріжках, їх обирали ікони стилю, серед яких Елізабет Тейлор, Софі Лорен, а також представники європейських королівських родин.
Валентіно Гаравані цінував дружбу з колишньою першою леді США Жаклін Кеннеді й неодноразово наголошував, що саме вона відіграла ключову роль у його становленні та міжнародному визнанні. “Вона надихала мене, підтримувала мене у важкі часи. Своїм стилем вона змогла змусити людей говорити про мене, змушуючи їх говорити про неї”, — згадував дизайнер.
У вересні 1964 року Гаравані прибув до Нью-Йорка, де представив свою колекцію одягу, і Джекі настільки захопилася його роботами, що замовила кілька кутюрних суконь, а згодом почала носити майже виключно Valentino, зробивши бренд частиною свого образу.
Одним із найвідоміших творінь італійця, які носила Жаклін Кеннеді, стала її весільна сукня, створена Валентіно для шлюбу з Арістотелем Онассісом у 1968 році. Цей образ остаточно зміцнив особистий та професійний зв’язок дизайнера з однією з найвпливовіших жінок ХХ століття.
Арістотель Онассіс та Жаклін Кеннеді після їхнього весілля на острові Скорпіос у Греції 20 жовтня 1968 року. AP
Надихнувшись весільним образом Кеннеді-Онассіс, Валентіно презентує спеціальну білу колекцію, назвавши її “освідченням у коханні до кутюр”. Саме з цього часу білий колір став важливим елементом естетики дому, нарівні з культовим червоним.
Зміна керівництва
Протягом десятиліть успішної роботи Валентіно Гаравані і його партнер Джанкарло Джамметті активно зміцнювали бренд. У 1998 році вони здійснили один із ключових кроків у історії дому, продавши Valentino італійському конгломерату HdP (Holding di Partecipazioni Finanziarie) приблизно за 300 мільйонів доларів США. Через чотири роки, у 2002 році, HdP перепродав бренд текстильному гіганту Marzotto Apparel.
Незважаючи на зміну власників, Гаравані залишався креативним директором до 2008 року, продовжуючи визначати художнє бачення дому та особисто контролювати створення колекцій.
Італійський модельєр Валентіно Гаравані (у центрі) в оточенні топмоделей Наомі Кемпбелл (ліворуч) та Ель Макферсон під час відкриття нового бутика Valentino в центрі Риму 14 вересня 1995 року. AP/Доменіко Стінелліс
У 1999 році дизайнер запросив до компанії Марію Грацію К’юрі та П’єрпаоло Піччолі, щоб вони працювали над аксесуарами Valentino. Пізніше, у 2007 році, Валентіно вирішив залишити посаду креативного директора та призначив на неї Алессандру Факкінетті.
Проте вже через рік керівництво творчим напрямом перейшло до П’єрпаоло Піччолі та Марії Грації К’юрі, які стали креативними співдиректорами дому, почавши писати нову сторінку в історії Valentino.
Бренд після Гаравані
Після того як Валентіно Гаравані покинув посаду креативного директора і дім перейшов у нову еру управління під керівництвом П’єрпаоло Піччолі та Марії Грації К’юрі, бренд продовжив еволюціонувати, поєднуючи свою класичну спадщину із сучасними трендами.
Одним із головних символів впізнаваності Valentino за часів їхнього керівництва стали туфлі Valentino Rockstuds, представлені на показі осінь — зима 2010 року. Це взуття швидко стало одним із найприбутковіших продуктів в історії бренду.
До 2015 року річний дохід компанії досяг позначки в 1 мільярд доларів США. У 2016 році Марія Грація К’юрі покинула Valentino, щоб очолити жіночу лінію Christian Dior, а П’єрпаоло Піччолі став єдиним креативним директором компанії.
Попри те, що Valentino Red і досі залишається ключовим символом модного дому та широко використовується в усіх колекціях, за задумом Піччолі з’явився ще один фірмовий колір — Pink PP. Цей відтінок був презентований у колекції осінь — зима 2022–23 та створений у співпраці з Інститутом кольору Pantone.
З того часу дизайнер почав активно використовувати його у своїх творіннях, у бутиках і в маркетингових кампаніях бренду. Це рішення стало ще одним кроком у розвитку сучасної ідентичності Valentino, де поряд із впізнаваною класикою з’являється яскравий акцент, який резонує з молодою аудиторією.
Актриса Енн Гетевей відвідала осінній гала-концерт Нью-Йоркського міського балету, присвячений модельєру Валентіно Гаравані, у Лінкольн-центрі у четвер, 20 вересня 2012 року, Нью-Йорк. AP/Еван Агостіні/Invision
У 2024 році П’єрпаоло Піччолі залишив посаду креативного директора Valentino після 25 років співпраці. Його замінив італійський дизайнер Алессандро Мікеле, відомий своєю роботою в Gucci. Його перша колекція була представлена на тижні моди в Парижі.
Мікеле знаменитий тим, що поєднує максималізм, театральну естетику, багатошарові образи та несподівані комбінації різних текстур і орнаментів. Водночас він уважно вивчає спадщину бренду, досліджуючи архіви та роботи самого Валентіно Гаравані й інтерпретує класичні елементи у нові, сучасні колекції, продовжуючи використовувати культові символи модного дому.